Tkaniny agitacyjne: zapomniane arcydzieła sowieckiego designu

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:15

Tekstylia z traktorami, sierp i młot, kominy fabryczne… czy nosilibyśmy teraz ubrania z takich materiałów? I tak w pierwszych dziesięcioleciach Związku Radzieckiego artyści wyobrażali sobie idealny wygląd narodu radzieckiego - w koszulach i sukienkach usianych hasłami „Plan pięcioletni w cztery lata” i ozdobionych wizerunkami maszerujących tłumów.

Agittextile jest niezwykłym zjawiskiem w sowieckim przemyśle lat 20. i 30. XX wieku, przedmiotem badań i kolekcjonowania. Są to tkaniny, które odzwierciedlają życie polityczne i społeczne Rosji Sowieckiej - socjalizm, triumf techniki i techniki, rozwój rolnictwa, projekty budowlane, sport i rajdy. Drukowane tkaniny kampanii zostały wyprodukowane metodą druku w fabryce włókienniczej Iwanowo. Nie trwało to długo, a potem zostało potępione i zapomniane na wiele lat.

Po rewolucji artyści, zainspirowani ideą stworzenia nowego człowieka radzieckiego, wolnego od mieszczańskiego życia i wiejskich uprzedzeń, zastanawiali się, jak ten nowy człowiek powinien wyglądać. Wierzyli, że nowe ubrania, nowe rodzaje ubrań pozwolą na szybsze dokonanie tej przemiany. Człowiek niejako włożył swoją nową osobowość - i miał nowe, nieznane wcześniej myśli i uczucia, które umożliwiłyby szybkie stworzenie społeczeństwa socjalistycznego. Początkowo zrodził się pomysł całkowitego odrzucenia zdobnictwa tkaniny, ale nie znalazła oparcia. Osoby publiczne tego czasu zakładały, że przedmioty gospodarstwa domowego mogą stać się środkiem propagandy politycznej. Niech na tkaninach, plakatach, naczyniach pojawią się slogany, apele, obrazy socjalistycznej przyszłości - tak radziecki człowiek zrozumie, do czego powinien dążyć. Osip Brik uważał, że malarstwo klasyczne jest reliktem przeszłości, a prawdziwi artyści radzieccy powinni wejść do produkcji: „Kultura artystyczna przyszłości powstaje w fabrykach i zakładach, a nie w warsztatach na poddaszu”.

W swoim artykule „Od malarstwa do perkalu” napisał, że sztuka przemysłowa jest zaawansowaną ścieżką rozwoju twórczości artystycznej, prawdziwym celem artystów. Robotnicy sztuki rewolucyjnej gardzili „bezsensownym” ornamentem roślinnym, uważali go za szkodliwy, a nawet niebezpieczny. Leah Raitser, organizatorka moskiewskiego działu tekstylnego, wzywała do „wojny z kwiatami” i tworzenia ozdobnych puzzli za pomocą haseł i skrótów. W latach dwudziestych członkowie AHRR w fabrykach włókienniczych zniszczyli ponad 24 tysiące szkiców motywów kwiatowych na tkaniny.

Po wstrząsach, które w tamtych latach nawiedziły kraj, produkcja podupadała i po prostu nie była w stanie zapewnić młodym artystom środków na realizację ich rewolucyjnych aspiracji. Jednak dwóm awangardowym artystom, Varvara Stepanova i Lyubov Popova, udało się przełożyć swoje pomysły na produkcję. Przez dwa lata pracy w fabryce włókienniczej w Iwanowie stworzyli kilka tysięcy szkiców, a około pięćdziesięciu nadal weszło do produkcji. Czerpiąc inspirację z malarstwa niefiguratywnego, tworzyli ornamenty geometryczne, czyste formy bez kwiatów i ptaków.

Ściśle mówiąc, zostali zaproszeni do fabryki jako „kreatywni projektanci”, którzy tworzą pomysły, ale domagali się zapoznania ich z produkcją, aby zrozumieć, jak mają działać. Fabryka domagała się oszczędności i obaj artyści zaczęli pracować w ograniczonej gamie kolorów, używając dwóch lub trzech kolorów.

Prace Popowej i Stiepanowej są bardzo podobne - w końcu powstają z geometrycznych kształtów. Jednak każdy artysta miał swój własny styl artystyczny. Varvara Stepanova uwielbiała złożone efekty optyczne, nakładanie kolorów, w jej szkicach i tkaninach jest poczucie lotu, dynamiki, zabawy. Swobodnie pracuje z kompozycją, przeplatając się, nakładając, zniekształcając kształty. Jedna z bohaterek filmu „Cigarette Girl from Mosselprom” ma na sobie sukienkę z tkaniny z ornamentami Stiepanowej, ale obraz na ekranie jest dość dziwny.

Lubow Popowa preferowała formy ortogonalne, jej szkice są podobne do rysunków, tkanina wydaje się być ułożona w postacie równomiernie wypełnione kolorem. To tak, jakby to nie była tkanina, ale struktury architektoniczne – wyważone, wyraźne, uporządkowane, zazwyczaj koła, paski, kąty proste. Tkanina z tym wzorem wygląda na sztywną.

W połowie lat dwudziestych idee konstruktywistów stały się przestarzałe, a w latach trzydziestych ich sztukę uznano już za ideologicznie obcą. ponadto konstruktywiści porozumiewali się z pracownikami i absolwentami BAUHAUZ, a Niemcy szybko przestały być krajem przyjaznym). Kraj żyje w warunkach uprzemysłowienia, w sztuce rozwija się socrealizm – radość z pracy, techniki, rolnictwa.

Motywy przemysłowe są intensyfikowane w tekstyliach. Snopy i traktory, maszerujące tłumy, elektryfikacja, dymiące fabryki i parowozy w przeciwieństwie do koni i wielbłądów zastępują minimalistyczne i abstrakcyjne ornamenty.

Artysta V. Maslov tworzy wydruk perkalu ze scenami pracy rolniczej wśród dużych girland z owoców i liści, wypracowane są cienie, wszystko wygląda trójwymiarowo i realistycznie - tak wyglądało przejście do nowej, bardziej malowniczej tkaniny propagandowej wyraźny.

Wraz z ornamentyką malarską rozwinęły się wspomniane już wzory z numerami, skrótami i symbolami. Kilku artystów tworzy ozdoby na temat „pięć lat w cztery lata”, w których przeplatają się cyfry 5 i 4, lub poświęca swoje prace pamiętnym datom w historii ZSRR.

Jednak sama tkanina agitacyjna została poddana ostrej krytyce w latach 30. XX wieku. W 1931 krytyk sztuki A. A. Fedorov-Davydov napisał jadowicie, że artyści „nie poszli nigdzie dalej niż po prostu zastąpienie róży traktorem”. Kilka lat później w gazecie „Prawda” ukazał się felieton G. Ryskina. Wyśmiewał tekstylia agitacyjne i wyrażał pogląd całkowicie odmienny od idei Osipa Brika - „nie ma potrzeby zamieniać człowieka radzieckiego w mobilną galerię sztuki”.

Po kryzysie wywołanym II wojną światową fabryki włókiennicze wróciły do tradycyjnych wzorów, a tkaniny propagandowe z traktorami i maszerującymi masami znajdują się obecnie w muzeach (np. w Muzeum Chintz w Iwanowie) i kolekcjach prywatnych.