Czy to prawda, że złota biżuteria z ZSRR przewyższa jakością nowoczesną?

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:15

Jedni są pewni, że prawdziwe złoto to właśnie sowieckie, inni uważają projekt za przestarzały i nigdy nie udający szyku, jeszcze innym kojarzą się miłe wspomnienia pewnych wydarzeń lub ludzi z pierścionkami i kolczykami z tamtych lat. Dlatego niezwykle trudno jest podać jakąkolwiek obiektywną ocenę biżuterii z czasów sowieckich, ponadto przemysł jubilerski w Unii nie był biznesem nastawionym na potrzeby nabywcy, ale przemysłem ogólnokrajowym, podczas gdy prywatni jubilerzy byli zabronieni.

Historia i trendy radzieckiego przemysłu jubilerskiego

Jednak marki, które zabrały swoją historię przed rewolucją, nie zostały całkowicie zniszczone, zdołały przetrwać październikowe przewroty i nadal działają, oczywiście zmieniając nazwę, format pracy, zgodnie z wymogami czasu, ale zachowując rozpoznawalny styl.

Firmy nad Wołgą i Uralem zostały porzucone przez ich właścicieli, a następnie przekształcone w fabryki. Niektórzy z nich pracują do dziś, jednak znów stają się prywatni. Niektórym z nich udało się zachować tożsamość, ale jednocześnie nadążać za nowoczesnymi trendami w biżuterii. Rzadko kiedy fabryki biżuterii na całym świecie produkują spinki do włosów lub opaski na głowę wykonane z metali szlachetnych, tak jak robią to fabryki rosyjskie.

Pomimo tego, że przemysł jubilerski stał się scentralizowany, fabryki istniały w prawie każdym większym mieście w całym kraju. Każdy z nich miał znak GOST, który służył do stemplowania każdego produktu. Pomimo tego, że większość fabryk posiadała własną specjalizację, produkowały również standardowy komplet biżuterii. Cóż, bardzo w duchu czasu - te same ubrania, typowe mieszkania, wybite kolczyki i standardowe myśli. Niemniej jednak po II wojnie światowej dbałość o rzemiosło ludowe znalazła odzwierciedlenie w sztuce jubilerskiej. Z tego okresu pochodzą srebro Kubachi, czernione ze złoceniami, srebro Kholmogory ze złoceniami, emalią i czernią na srebrze. Fakt, że te trendy wciąż trwają, sugeruje, że potencjał jubilerów tamtych czasów wyraźnie pozwalał im na tworzenie klasyki przez wieki, a nie nabijanie jakiegoś wzorca.

Jakość kamieni: naturalność kamieni czy zmienność syntetyczna?

Jeśli mówimy o autentyczności i naturalności kamieni używanych w sowieckim przemyśle jubilerskim, często spotykamy nie tylko sprzeczne, ale wzajemnie wykluczające się wersje. Co więcej, często okazuje się, że obie wersje są prawdziwe. Jakość często zależała od finansowania, a jeśli nie było, to oszczędzali na wszystkim, najczęściej ucierpiało złocenie i kamienie. Popularne szafiry, rubiny i szmaragdy w radzieckiej biżuterii były uprawiane sztucznie. I bez względu na to, ile lat ma biżuteria, minerały te są syntetyzowane od bardzo dawna.

Ale z kamieniami ozdobnymi wszystko było znacznie lepsze, w ZSRR były aktywnie wydobywane, takich klejnotów było pod dostatkiem, a agaty, rodonity, jadeit, jaspis były nawet używane do robienia biżuterii.

W XIX wieku na Uralu odkryto złoże szmaragdów, ale wydobywano je nie dla przemysłu jubilerskiego, ale w celu wydobycia berylu, który jest wykorzystywany w przemyśle wojskowym. Dlatego naturalny szmaragd praktycznie nie występuje w sowieckiej biżuterii.

Kamienie syntetyczne, zwłaszcza korund, są ważną częścią sowieckiego przemysłu jubilerskiego. Jest to kontrowersyjne, dla jednych jest to wysokie osiągnięcie naukowców, dla innych fałszywa, niewarta uwagi. Biżuteria z czerwonym kamieniem była szczególnie popularna wśród kobiet radzieckich. Potem sprzedawano ją jako rubiny lub szafiry, ale jakie było zaskoczenie tych, którzy przypisywali biżuterię współczesnym jubilerom. Najczęściej pod przykrywką drogocennego kamienia sprzedawano kawałki szkła, w najlepszym wypadku syntetyczne.

Jest to również logiczne wytłumaczenie, biorąc pod uwagę, że z powodu niedoboru, nagromadzonych w populacji dość dużych sum, celowo zawyżono ceny na dobra luksusowe. Dlatego często przepłacają za biżuterię, a teraz taka biżuteria kosztuje metal.

Kiedy w latach 80. naukowcom z Instytutu FIAN udało się wyhodować sztuczny diament, w branży jubilerskiej nastąpił prawdziwy przełom. Cyrkonie sześcienne były od tego czasu produkowane przy użyciu tej samej technologii, ale w tamtym czasie pierścionek z cyrkoniami mógł kosztować tyle co rubin. Związek Radziecki przyzwyczaił się do tego, że nie zwraca się uwagi na określenie „syntetyczny”, dlatego diament, nawet sztuczny (i nie sztuczny na tym rynku), nie mógł być tani. Kiedy cyrkonie zostały wynalezione po raz pierwszy, zrobiły furorę na światowym rynku i były bardzo drogie. Kilogram sprzedany za trzy tysiące dolarów jest teraz prawie 60 razy tańszy.

Naukowcy, którzy wynaleźli sztuczny diament, otrzymali nieco ponad 100 rubli jako premię, biorąc pod uwagę, że wynalazek załamał rynek diamentów, a do kraju zaczął płynąć przepływ gotówki, państwo mogło być bardziej wdzięczne wynalazcom.

Indywidualność i styl czy zszywanie i masowość?

Do czego służy biżuteria? Aby podkreślić piękno i osobowość. Zdając sobie z tego sprawę, większość obywateli ZSRR, którzy dużo wiedzą o biżuterii i mają możliwości finansowe, szukała biżuterii na zlecenie. W nich można było znaleźć stare produkty, które były sprzedawane za bardzo poważne sumy. Nic dziwnego, można tu znaleźć ocalałe klejnoty rodowe szlachty, trofea przywiezione po wojnie, konfiskaty więźniów gospodarczych.

Słynne radzieckie kwiaty były produkowane przez wiele fabryk i nadal są produkowane, zdobione kamieniami o różnych odcieniach i na tym zakończyła się ich indywidualność. Symbolem epoki stały się również duże pierścionki z jasnym rubinowym szkłem, które szczególnie upodobały sobie starsze kobiety, mimo że były niewygodne w noszeniu i przylegały do wszystkiego i z trudem pasowały do ogólnego wizerunku.

Pomimo tego, że w ZSRR nie było zwyczaju nosić dużej lub drogiej biżuterii w życiu codziennym, a także chwalić się swoją sytuacją finansową, biżuteria odgrywała szczególną rolę. Zwyczajem było wręczanie ich na jedno lub drugie ważne wydarzenie. Z reguły dziewczęta otrzymywały pierwsze odznaczenie na maturze, a następnie na weselu, narodziny dzieci. Zostali podarowani przez rodziców, przekazując „złoto babci”. Często takie złoto nie miało swojego statusu (i nadal jest trzymane) gdzieś na kredensie w czekającym na skrzydłach zestawie do herbaty.

Przykładowy wzorzec pojawił się dopiero po rewolucji, a potem po 10 latach. Potem pojawiła się pieczątka z robotnikiem i młotkiem oraz kod alfabetyczny. Znak był albo trójkątny, albo prostokątny. Później, w 1956 roku, zastąpiła je gwiazda.

Próbka to ilość metalu szlachetnego w metalu, jeśli przed obrotem próbka była przywiązana do funta, to po przejściu na metrykę, więc 84 próbki stały się 875, 88 - 916.

Wzrost popularności warsztatów jubilerskich

Pomimo tego, że działały tylko państwowe fabryki produkujące biżuterię, a prywatni właściciele byli zablokowani przed jakąkolwiek możliwością rozwoju, oni oczywiście pracowali. Dla rzemieślników stworzono specjalne przedsiębiorstwo, również państwowe, ale dojazd do pracy był niezwykle trudny. Większość rzemieślników pracowała również potajemnie w domu, ponieważ była po prostu ogromna liczba ludzi, którzy chcieli zmienić lub zrobić nowy produkt. Ludzie pragnęli indywidualności.

Pracę w takim warsztacie można było dostać tylko dzięki świetnemu pociągnięciu lub zapłacie. Ponadto przeprowadzano regularne kontrole w celu wykrycia nielegalnych działań. W warsztacie ilość metalu i kamieni na fakturach musiała się zbiegać, a gdyby nagle na stole znalazły się srebrne łyżki lub czyjeś złote zęby, mogło to doprowadzić do aresztowania.

Jednak podczas kontroli panowała niewypowiedziana zasada, że to, co jest na podłodze, nie ma nic wspólnego z mistrzem. Tak więc, dzięki niespodziewanej kontroli, jubiler mógł z łatwością zmieść kamienie i metal szlachetny ze stołu. Ale kiedy pojawiła się tendencja do wzrostu produkcji biżuterii, zaczęli rzadziej sprawdzać mistrzów, ponieważ praktycznie nie było prawdziwych specjalistów i wiązano z nimi duże nadzieje. Zwabiono ich do fabryk obietnicą wysokich zarobków.

Ale prawdziwy mistrz nie mógł pracować na taśmociągu, brak artystycznej samorealizacji, stemplowanie, zły gust, często spotykane fałszywe kamienie - wszystko to obrzydziło prawdziwych mistrzów swojego rzemiosła, którzy zachowali swój talent wyłącznie do prywatnej praktyki.

Biżuterię, jak i wiele innych rzeczy, w kraju Rada potraktowała z wyczuciem i aranżacją, domagając się jakości i uczciwości od producentów. Jednak w systemie priorytetów branża jubilerska zdecydowanie nie znalazła się w czołówce, dlatego zwrócono na nią uwagę resztkami. Czy to naprawdę piękne, kiedy trzeba podbić kosmos? Fakt pozostaje jednak faktem - radziecka biżuteria ma wystarczająco dużo fanów nawet teraz, gdy rynek pęka od liczby ofert, ale wciąż nie ma rzemieślników, którzy przetworzą szkło, aby gospodyni nosiła i była dumna - rubin! Ale na najdroższych sukienkach na świecie są nie tylko rubiny, ale także najrzadsze czerwone diamenty..