Przetrwanie w obozie jenieckim, aby stworzyć piękno: zapomniany „Król drapieżników” Jacques Griff

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:15

Dziś tylko badacze mody pamiętają „króla draperii” Jacquesa Griffe'a, ale kiedyś cieszył się ogromną popularnością nie tylko we Francji, ale w całej Europie. Ubierał wzruszające i pełne pasji bohaterki francuskiego kina, tworzył zapachy, na które wciąż polują „maniacy perfum”, jego prace są przechowywane w największych muzeach kostiumów – ale jego imię już dawno zostało zapomniane przez szeroką publiczność…

Praca Jacquesa Griffa jest mało zbadana, a on wciąż nie znalazł swojego biografa. Niewiele wiadomo o życiu tego mężczyzny, który mógłby konkurować z Christianem Diorem o miano twórcy stylu new look. Urodził się najprawdopodobniej w miejscowości Conques-sur-Orbiel i przy urodzeniu nazywał się Theodore Antoine Emile Griff. Jego matka wiedziała jak i uwielbiała szyć. Pod jej wpływem sam uzależnił się od tego biznesu. Jego matka nie tylko podsycała jego pasję, ale także powtarzała dzień po dniu: „Musisz zostać wielkim mistrzem w swoim rzemiośle!” Pierwszym krokiem do tytułu „wielkiego mistrza” była praca czeladnika u miejscowego krawca. Jacques miał szesnaście lat i był nieznośnie znudzony. Jednak po latach nazwał tę smutną pracownię krawiecką najlepszą szkołą ze wszystkiego, przez co musiał przejść - wszak tam nauczył się pracować sumiennie, ciężko, bezinteresownie. Po pewnym czasie przeniósł się do Tuluzy i dostał pracę w atelier odzieży damskiej Mirra. Właścicielka atelier miała znacznie bardziej postępowe nastawienie. Miała obsesję na punkcie najnowszych trendów, nigdy nie przeoczyła żadnego - i miała umysł odkrywcy. Zawsze starała się zdobyć jakieś sprytnie skrojone „doznania”, aby później je przeanalizować w swoim warsztacie. A potem zmusiła ucznia do samodzielnego powtórzenia tego stroju - od wzoru do wykończenia.

Długie miesiące szkolenia nie poszły na marne dla Jacquesa Griffa, aw 1936 dostał pracę jako krojacz w atelier Madeleine Vionne. Od dawna była jego idolką, od dzieciństwa podziwiał jej pomysłowość i umiejętność cięcia. I na szczęście nawiązał ciepłe i przyjazne stosunki z Madame Vionne. Dostrzegła w nim wielki potencjał, a nawet podarowała młodemu mężczyźnie kilka swoich osobistych manekinów, aby Griff mógł nauczyć się skomplikowanej sztuki drapowania.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, postanowił spłacić dług wobec ojczyzny i wstąpił na front jako ochotnik. Niemal natychmiast dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał tam przez osiemnaście miesięcy. Jednak te trudne dni nie złamały jego ducha. Po wojnie Griff bezustannie realizował swoje marzenie. Wiadomo, że otworzył własny sklep o nazwie „Jacques Griffe Evaluation” – coś w rodzaju „Jacques Griff's Ready-made Dress”. Mniej więcej w tym samym czasie wszedł do domu mody Edwarda Moline'a, a w 1951 roku prowadził swój biznes, mieszczący się wówczas w XVIII-wiecznej rezydencji. Mniej więcej w tym samym czasie Jacques Griff zaczął angażować się w perfumerię i wypuścił zapachy, które krążyły wokół głowy wszystkich fashionistek we Francji - Mistigri, Grilou, Griffonnage … Ten ostatni zyskał uniwersalną miłość i stał się symbolem domu mody dzięki zabawie na słowach (w końcu jego nazwa przypominała nazwisko twórcy), złożonym drzewnym zapachu i oryginalnym designie.

Reklamę perfum Griffonnage narysował najpopularniejszy ilustrator mody tamtych lat, Rene Gruau. Projekt opakowania w pełni odpowiadał nazwie (sztuka gryfonów to nieświadomie nanoszone na papier bazgroły, na przykład chaotyczne rysunki w zeszycie podczas długiej rozmowy telefonicznej czy kwiaty wyrastające na marginesach zeszytu na nudnym wykładzie). Butelka przypominała elegancki kałamarz z mosiężną pokrywką i stalówką w kolorze fukcji, pudełko miało kształt książeczki, a obraz dopełniał bibuła, cała usiana kleksami i pociągnięciami długopisu. W 1950 roku projektantka stworzyła suknię wieczorową o tej samej nazwie.

Najlepszy z uczniów Madame Vionne, Griff był mistrzem draperii, ale nie wahał się używać „konstrukcji nośnych”, takich jak krynoliny i ramy. Podobnie jak Christian Dior kroił wykwintne suknie wieczorowe z wąskim stanikiem i szerokimi warstwowymi spódnicami, a mimo to uważał, że nawet tak wyrafinowane noszenie powinno być przede wszystkim wygodne, a drapowania i skrojone elementy są zaprojektowane tylko po to, by oprawić piękne kobiece ciało.

Griff uwielbiał tkaniny, które teraz nazwano by „złożonymi” i odcienie, które można by opisać w ten sam sposób - różowy, fioletowy, morelowy, szary, żółty … Niekończące się rzędy płynącej mory, koronki, aksamitu, tiulu i satyny - to są najlepszy autorstwa Jacquesa Griffa. A wystrój nie był skromny - falbanki, falbany, plisy, kokardki, kwiaty z tkaniny, przegrzebki i draperie. Niemniej jednak kreacje Griffa zawsze wyglądały na powściągliwe i eleganckie i można je z powodzeniem nazwać architektonicznymi. Przywiązywał dużą wagę do jakości i dekoracji szwów, nie starając się ich ukryć - raczej uczynić z nich element wizerunku. Owijając kobiece nogi rzędami cienkiej tkaniny, często odsłaniał ich ramiona, szczególnie sympatyzując z tak zwanym dekoltem „pasterskim”, który sprawiał, że kobieca szyja i klatka piersiowa były niesamowicie uwodzicielskie.

Pozostawił swój ślad w sposób „codzienny”, od czasu do czasu zstępując z nieba na ziemię. Do płaszczy i garniturów używał grubych wełnianych tkanin, dających wrażenie pepitki i groszków – jednak uwielbiał groszki i gdyby miał swój sposób, rozrzuciłby je wszystkie swoje kreacje. Griff wprowadził modę na damskie kurtki-tuniki, obcisłe płaszcze w nowym stylu, powtarzając popularny styl wieczorowych sukienek i przycięte kwadratowe marynarki. Jacques Griff stworzył kostiumy do wielu francuskich filmów – „Broken Dreams”, „Człowiek na wieży Eiffla”, „Serce w dłoni”…

W 1968 r. couturier przeszedł na emeryturę. Nie ma praktycznie żadnych informacji o jego dalszym życiu - poza datą śmierci w 1996 roku. Perfumy stworzone przez Jacquesa Grifa są uważane za przedmiot kolekcjonerski. Piękne suknie wieczorowe, nasycone duchem lat 50., były eksponowane jako dzieła sztuki za życia autorki, a teraz są prezentowane w kolekcjach Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku, Costume Institute of the Metropolitan Museum of Sztuki w Nowym Jorku i Muzeum Mody i Kostiumów w Paryżu.