Kapelusze z francuskim akcentem: jak gibusy, żeglarze, klosze i dlaczego Paryż nazywa się Panama

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:15

Tysiące lat temu kapelusze zostały wprowadzone jako sposób na ochronę przed zimnem i światłem słonecznym. A aby czapki i czapki były wykwintne i niezapomniane, wygodne i praktyczne, to zadanie, z którym francuska moda doskonale radziła sobie od wieków, nieuchronnie rozprzestrzeniając się w całej Europie, a po niej - na całym świecie.

Od starożytności do europejskiej mody kapeluszniczej średniowiecza

U początków pojawienia się nakryć głowy istnieją chusty, którymi starożytni Egipcjanie zakrywali głowy: pasiaste „nemy” z niebieskimi paskami były przeznaczone dla faraonów, kapłanów i innych poddanych nosiły rzemienie, szaliki, szczelnie zakrywające głowę i malowane w zależności od statusu ich właściciela. Starożytni Grecy podczas wędrówek używali kapeluszy petasos.

To właśnie to nakrycie głowy stało się podstawą wszystkich kapeluszy i kapeluszy, które pojawiły się później, których historia obejmowała już dziesiątki wieków i setki, a nawet tysiące nazwisk.

W średniowieczu modę na kapelusze trudno nazwać różnorodną. Często rolę czapek odgrywały kaptury, które z czasem przekształciły się w rodzaj turbanu z zapiekanymi ornamentami - chaperon.

Chaperony były noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, jednak sposób konstrukcji i noszenia tych nakryć głowy oraz ich kolor były zróżnicowane. Co ciekawe, jednym z oskarżeń Joanny dArc było to, że nosiła czarną wełnianą chaperone i zdejmowała ją w kościele, czyli zachowywała się jak mężczyzna.

Od XIV wieku, dzięki królowej Izabeli Bawarskiej, atura, czyli annena, wysokie kapelusze damskie w kształcie stożka lub walca, bez ronda, budowane za pomocą fiszbinu, krochmalonego lnu, a na wierzchu drogiego jedwabiu z tego, zaczęło być modne. Kobiety chowały włosy pod annę, a w zwyczaju było obcinanie i golenie luźnych pasm. Wysokość takich akcesoriów mogła sięgać jednego metra, a wchodząc do pokoju panie musiały kucać.

Czapki muszkieterów i uczciwych dam

Później przyszedł czas na kapelusze z szerokim rondem - prawdopodobnie dlatego, że w europejskich miastach praktykowano praktykę wylewania ścieków przez okno, a ulice były zbyt wąskie. Tak czy inaczej, od XVII wieku kapelusze zajmują szczególne miejsce w szafie - korony zdobią pióra, sprzączki z metali szlachetnych, a nawet diamenty, a powitanie zamienia się w elegancki rytuał ze zdejmowaniem kapelusza i robieniem pewne ruchy z nim.

Rondo kapelusza było często podnoszone i mocowane do korony. Kobiety nosiły w domu czapki, a wychodząc - kapelusze z szerokim rondem ozdobione pióropuszami. Trendy w modzie były czasem wyznaczane przez przypadek - na przykład raz na polowanie wiązała ją ulubieniec Ludwika XIV, Angelique de Roussil-Fontanges włosy z kawałkiem koronki - fryzura i rodzaj nakrycia głowy tak bardzo spodobały się królowi, że wkrótce wszystkie panie na dworze opanowały nowy wizerunek, a koronkowa czapka zyskała od tego czasu nazwę "fontanna".

Wśród mężczyzn modny stał się zwyczaj przypinania ronda filcowych kapeluszy z dwóch, a potem z trzech stron, co zapewniało większy komfort podczas działań wojennych i polowań, a szlachta zaczęła nosić nakrycia głowy.

Stopniowo projektowanie kapeluszy, zarówno damskich, jak i męskich, stawało się coraz bardziej skomplikowane, wraz z obszernymi perukami wprowadzonymi do francuskiej mody przez królową Marię Antoninę pojawiły się skomplikowane sposoby ozdabiania kapeluszy - w tym specjalne mechanizmy wprawiające w ruch postacie motyli i ptaki.

Na przełomie XVIII i XIX wieku pojawiły się dwurożne kapelusze, których wygląd kojarzy się przede wszystkim z Napoleonem, choć cesarskie nakrycie głowy zostało uszyte według specjalnego projektu mistrza Pouparda, a pomysł kroju kapelusza należał do Bonapartego samego siebie.

Początek XIX wieku dał światu wysokie kapelusze z płaskim cylindrem. Wyróżnili się tu także Francuzi - kapelusznik Antoine Jibus wraz ze swoim bratem Gabrielem opracowali czapkę - składany cylinder, z którym wygodnie było wejść do pokoju i oglądać występy, bo kapelusz po bawełnie spłaszczył się, nie zabierał miejsca i można go nosić pod pachą. Kapelusz Gibus był popularny od lat trzydziestych XIX wieku do I wojny światowej.

Dużo bardziej demokratyczne i rozpowszechnione były czapki o nazwie „Gavroche” – nazwane na cześć bohatera powieści Victora Hugo „Nędznicy”. Same czapki, podobnie jak berety, które służyły jako pierwowzory dla Gavroche, są znane ludzkości od dawna, od czasów Etrusków, ale Francuzi i Francuzi są po to, aby nadać uroku i tchnąć nowe życie w rzeczy, które już stały się klasyczne. Gavroche były noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety - te obszerne miękkie czapki z krótkim daszkiem, część stroju paryskich chłopców ulicy z XIX wieku - dziś nie wychodzą z mody.

Dużą popularnością cieszyli się także żeglarze - męskie słomkowe kapelusze o sztywnym kształcie z wąskim rondem. Początkowo ten styl był szeroko rozpowszechniony wśród wioślarzy-sportowców, ale wkrótce żeglarze nosili już wszędzie. Wśród kobiet, które pokochały ten rodzaj czapek, była francuska trendsetterka Coco Chanel.

Czapki i czapki z XX wieku

A inna modniarka, Caroline Rebout, stworzyła kapelusz, który stał się symbolem mody lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku - kloszem.

Nazwa – od słowa „dzwonek” – jak najlepiej opisywała nowy model: czapka z miękkiego filcu, przylegająca do głowy, naciągnięta nisko nad czoło. Szczególnie "pod kloszem" zrobili krótką fryzurę "Eaton", a wstążka na kapeluszu niosła dodatkowe informacje - na przykład jasna kokardka mówiła, że właściciel tego nakrycia głowy jest zainteresowany nowymi znajomościami, podczas gdy ciasny węzeł uosabia silny stan małżeński pani.

Generalnie od drugiej połowy XIX wieku francuska moda na kapelusze, a zwłaszcza kapelusze, przypomina kalejdoskop – pojawiają się dziesiątki, a nawet setki nowych fasonów, szybko zyskujących popularność i równie szybko odchodzących w zapomnienie. "Bibi", "anemone", "wagon", chauntecleer, tablet - które z reguły nie pełnią żadnych praktycznych funkcji, a służą jedynie dekorowaniu ich właścicieli, pozostały na kartach historii francuskiej sztuki couturierskiej.

Ciekawe, że sam Paryż nazywany jest na argo Panamą – podobnie jak nakrycie głowy wywodzące się z narodowego słomkowego kapelusza Ekwadoru – toquilla. Istnieje kilka wersji dotyczących historii tego przezwiska dla stolicy mody, ale najczęściej wymieniana jest ta związana z budową na początku XX wieku Kanału Panamskiego, który połączył Ocean Spokojny z Atlantykiem. To właśnie podczas tych prac na dużą skalę, które przyciągnęły dziesiątki tysięcy pracowników z całego świata, toquillas zostały docenione i zaakceptowane przez paryską społeczność modową.

Nie mniej fascynująca jest historia innego rodzaju akcesoriów - rękawiczkiktóre przeszły drogę od starożytności do współczesności w parze z nakryciami głowy.