„Zawsze było nas dwóch – moja matka i ja. Zawsze nosiła czerń…”: Jak Yohji Yamamoto podbił europejską modę dla swojej matki

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:15

Życie wdowy Fumi Yamamoto było wypełnione ciężką pracą. W powojennej Japonii właścicielowi warsztatu krawieckiego trudno było utrzymać się na powierzchni. Jej mąż zmarł w 1945 roku i od tego czasu od wszystkich ubrań wolała jeden kolor – czerń. Jej syn Yohji, którego dzieciństwo przyćmiły wspomnienia bombardowań Hiroszimy i Nagasaki, zaczął jej pomagać niezwykle wcześnie. Wiele lat później zasłynął jako projektant, który porzucił jasną paletę na rzecz koloru sukien matki.

On oczywiście nie był więźniem warsztatu krawieckiego. Uwielbiał rysować, jeździł na rowerze, nigdy nie rozstawał się z gitarą. W jego warsztacie wciąż trzyma się kilka gitar - maestro nie odmawia sobie przyjemności zagrania kilku ballad.

Warsztat Fumi Yamamoto znajdował się w dzielnicy Kabuki-cho w tokijskiej dzielnicy Shinjuku. Jej klientkami były gospodynie domowe, które marzyły o ubieraniu się w modne europejskie i amerykańskie sukienki. Yohji nienawidził tej mody - obcej, niepraktycznej, niewygodnej, przedstawiającej kobietę jako przedmiot konsumpcji, krępującej ją.

Wcześnie stając się dla swojej matki jedynym przyjacielem, pomocnikiem, obrońcą, marzył o wolności i wygodzie dla wszystkich kobiet na świecie - ale myślał, że to tylko dziwne myśli wywołane niepokojem o matkę.

Nie aspirował nawet do bycia projektantem - nawet nie wiedział, że taki zawód istnieje. Otrzymał dobre wykształcenie prawnicze i przygotowywał się do życia jak większość Japończyków jego pokolenia – nudna praca, nudny odpoczynek… Ale to matka zdała sobie sprawę, że jej syn nie jest do tego stworzony i przekonała Yohji, by spróbował się na polu twórczym. Yohji Yamamoto ukończył Wydział Projektowania Ubioru Bunka College i wyruszył na podbój Paryża - miał zaledwie dwadzieścia sześć lat.

Yohji był strasznie rozczarowany Paryżem. W modzie europejskiej przez lata prawie nic się nie zmieniło - ta sama „kobieta kwiatowa”, wąskie staniki, kajdany, nieodpowiednie do ubrań na aktywne życie. Pomysły Yohjiego Yamamoto nie przemówiły do reżyserów mody. Odrzucony przez nich, całkowicie zmiażdżony, wrócił do domu.

Ale Fumi zdecydował, że tak łatwo się nie poddadzą. Sprzedała swój biznes, aby jej syn mógł otworzyć produkcję w Japonii i sprowadziła do niego swoje najlepsze krawcowe. Yohji Yamamoto rozpoczął produkcję odzieży męskiej, która była bliska mentalności Japończyków - prosty krój, proste, lakoniczne rzeczy.

Pierwsze japońskie kolekcje Yohjiego Yamamoto odniosły pewien sukces, który po kilku latach postanowił się zemścić.

„Brudne szmaty! Hiroszima-szyk! Jak z Holokaustu!” - krytycy wypluli trujące. Ale teraz Yohji był nie do powstrzymania. Przedstawiciele twórczej inteligencji, artyści i muzycy nagle nie mieli nic przeciwko wyrzucaniu okrągłych sum na czarne workowate „łachmany” oferowane przez Yamamoto.

Grunge zatriumfował w kontrkulturze - a Yamamoto przypadkowo znalazł się wśród „modowych buntowników”. Surowe krawędzie i asymetryczne kształty przyciągnęły uwagę tych Europejczyków i Amerykanów, którzy podobnie jak Yohji byli w ciągłych poszukiwaniach twórczych, w myśleniu o swojej drodze, o swojej indywidualności. W latach 80. największym fanem Yohjiego był słynny aktor Jack Nicholson.

Fumi konsekwentnie towarzyszyła synowi w podróżach dwa razy w roku, pomagając mu na pokazach – ostatnio odwiedziła Paryż w wieku dziewięćdziesięciu czterech lat. Yohji Yamamoto była jedną z pierwszych feministek w świecie mody. „Przestań mylić piękno z pięknem!” - On zadeklarował.

Wraz z innymi japońskimi projektantami zaproponował nowy kobiecy wizerunek, odrzucający agresywną seksualność, ubrania zakrywające ciało i odsłaniające osobowość. Mówi, że kluczowym wizerunkiem w jego kolekcjach jest kobieta po czterdziestce, która pali, patrząc na spadające liście.

Ubrania z Yamamoto zaprzecza przynależności kulturowej, płci, rasie i parametrom ciała – w końcu we współczesnym świecie indywidualność jest ważniejsza niż tożsamość. Sezonowość i trendy również nie są dla rzeczy z Yamamoto.

Sam nazywa swoje modele, jakby sztucznie postarzane i nakładające się na style historyczne, „wiecznymi” – i oczywiście ma rację.

Zbudował pomost między Zachodem a Wschodem – przerabiał tradycyjne japońskie stroje na europejski sposób, kierując się starożytną kulturową zasadą „wabi-sabi” – piękno niedoskonałości.

Śpiewa odę do czerni, ale czasami zawiera w swoich kolekcjach jasne kolory - szkarłat, żółć, nie stroni od bieli.

Obrazy w jego kolekcjach inspirowane są wojną, zniszczeniem, tułaczką i samotnością - i są ściśle związane z jego dzieciństwem. Strach przed utratą ukochanej kobiety nie opuszcza go: „Przy każdym odejściu modelki w myślach odtwarzam sobie rozstanie z mamą. Płaczę, krzyczę coś za nią, błagam, żeby wróciła. Ale nadal odchodzi …”.

„Nie lubię mody, ale jest to konieczne” – mówi Yohji. Zawsze inspiruje go ludzie, a nie abstrakcyjne obrazy, i wierzy, że istnieje silny związek między modą uliczną a modą.

Był jednym z pierwszych, którzy wraz z Adidasem uruchomili linię odzieży Y-3, czyniąc odzież Yamamoto przystępną cenowo dla klasy średniej.

Jednak Yohji Yamamoto nie ogranicza się do podium. Pracował przy projektowaniu klasycznych oper Madame Butterfly oraz Tristan i Izolda. Takeshi Kitano zwrócił się do niego, aby zaprojektował kostiumy dla postaci z The Dolls – i był tak zainspirowany współpracą ze słynnymi projektantami, że pod wpływem jego projektów zmienił fabułę filmu.

Dziennikarzom ledwo udało się dowiedzieć, że Yohji ma byłą żonę (małżeństwo dość szybko rozpadło się, a od tego czasu Yamamoto nie był już oficjalnie żonaty) i troje dzieci z różnych kobiet – całe potomstwo Yamamoto zajmuje się projektowaniem. Mieszka z matką. Sam Yohji starannie chroni swoje życie osobiste przed ingerencją z zewnątrz. Jako człowiek tajemnicy, niedawno postanowił zdjąć zasłonę tajemnicy i wyjawić światu swoje sekrety, pisząc autobiografię pod niepokojącym tytułem My Dear Bomb.

Ma teraz 74 lata. Wieczorami popija drogie wino i słucha muzyki Boba Dylana. Ma czarny pas w karate i kilku czworonożnych przyjaciół. Aktywnie pracuje nad nowymi kolekcjami i marzy o tym, by w przyszłości zostać gangsterem lub aktorem - ale niezbyt znanym, role trzeciego planu wystarczą mu.

Udało mi się podbić świat i kolejnego Japończyka. to Issei Miyake - projektant, który stworzył ubrania origami, a później został filozofem