Jak radzieccy fashionistki lat 60. przerabiały zachodnią modę, by pasowała do realiów ZSRR?

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:15

Lata 60. ubiegłego wieku stały się okresem bardzo korzystnym dla obywateli ZSRR. Większość z nich żyje w dobrym samopoczuciu, stabilności, ludzie otrzymują mieszkanie, płace, mogą zaspokoić swoje konsumenckie interesy. Logiczne staje się pragnienie pięknego ubierania się, czerpania estetycznej przyjemności z ubrań, trendów mody i wyrażania własnego „ja” poprzez wygląd. Zachód, dyktujący modę, był wówczas „chory” na Beatlemanię, przenikając przez „żelazną kurtynę”, poniekąd dostosował się do sowieckiej rzeczywistości.

Moda: nie gorsza od innych

Po II wojnie światowej moda sowiecka zaczęła się rozwijać z myślą o Zachodzie, ale znacznie wolniej. Jest też „zasługa” lat wojny, mieszkańcy okupowanych terytoriów widzieli inny sposób życia, inny stosunek do wyglądu, inny styl. Z Ameryki i innych krajów wysłano pomoc humanitarną, w której między innymi była inna nietypowa dla obywateli sowieckich odzież. I wreszcie zwycięzcy, którzy wrócili z trofeami, w końcu wstrząsnęli podstawami radzieckiego przemysłu modowego, pokazując, jak żyje zagraniczna moda. I warto zauważyć, że podobało się to mieszkańcom mieszkającym za kurtyną.

Pomimo tego, że krajowi projektanci zaczęli czerpać pomysły z zachodnich domów mody, począwszy od lat 50., robili to z niezwykłą ostrożnością, korelując trendy z sowiecką rzeczywistością. Na przykład nie próbowali nawet oferować kobietom ultrakrótkiego mini, który był noszony w całości na Zachodzie. I wcale nie dlatego, że same dziewczyny odmówiłyby pokazania smukłych nóg. Przeciwnie, strażnicy moralności, pełniący służbę z władcami przy wejściach do placówek oświatowych, nie wpuściliby młodych fashionistek do środka (a wtedy byłaby groźba rozmowy z rodzicami, dyskusji na zebraniu i innych metod cenzury), nie mówiąc już o tym, że na modnej scenie byli też własni „opiekunowie”.

Moda radziecka musiała spełniać następujące wymagania: • być praktyczna, • nie szkodzić zdrowiu, być wygodna w noszeniu, • spełniać normy i standardy medycyny i higieny;

Ani śladu piękna i stylu, te dwie koncepcje, tradycyjnie w ZSRR, uważano za kaprys i głupi kaprys. A między pięknem a praktycznością postawiono znak równości.

Podczas gdy cały świat kroił i nosił nowe style, w ZSRR bardziej martwili się o to, aby zakres rozmiarów był jak najbardziej ujednolicony. Nie jest tajemnicą, że gotowe ubrania nie pasowały do siebie i często wymagały przeróbek i regulacji. Postanowiono rozwiązać ten problem bez rozszerzania zakresu rozmiarów, na przykład pod względem wzrostu i pełności, ale przeprowadzając pomiary masy wśród mężczyzn i kobiet w różnym wieku we wszystkich regionach. Z tych danych wyprowadzono średni parametr, zgodnie z którym ubrania powinny być odpowiednie dla 80% populacji. Warto zauważyć, że w tym przypadku uwzględniono regionalne (narodowe) cechy sylwetki.

„Bolshevichka”, w oparciu o te parametry, znacznie rozszerzyła swój asortyment, rzeczy zaczęły być produkowane w innej kompletności. Tak więc w 1960 roku fabryka wyprodukowała płaszcze na 4 rodzaje figurek. W każdym razie jest to najbardziej humanitarny sposób, biorąc pod uwagę, że nowoczesne kobiety mody, pomimo obfitości modeli, kolorów i faktur, otrzymują z wybiegów obrazy tylko dla jednego typu postaci.

Kolejnym trendem, który zarysował się w sowieckich lobby modowych, była pasja do syntetyków. Radzieccy projektanci rzucili się do opanowania sztucznych tkanin, porzucając być może najważniejszą zaletę krajowego przemysłu tekstylnego - tkaniny naturalne. Wystarczy przypomnieć sobie, ile kosztuje teraz dobrej jakości wełniany płaszcz, by z drżącym sercem przekonać się, że nylon, winyl, lycra poszły z hukiem! zarówno kupującym, jak i producentom.

Oczywiście sztuczne tkaniny mają swoje niezaprzeczalne zalety – są bardziej poręczne, mniej gniecione, wygodniejsze w praniu, a poza tym są niezwykle przystępne cenowo. Te zalety uzasadniały wady w postaci nieprzyjemnych tekstur i niskiej przepuszczalności powietrza. Wtedy zaczęła się miłość do sztucznych futer. Co więcej, nosili je także ci, których było stać na naturalne futro. Ten ostatni był uważany za zbyt staromodny i nudny. Warto zauważyć, że trend się powtarza, ale teraz podawany jest pod sosem „ekomotywacji” i miłości do zwierząt.

Modna odwilż

Rozkwit trendów w modzie przypada na lata 60-te. To w tych okresach zmienia się stosunek społeczeństwa do mody, staje się bardziej przyjazny i zainteresowany, ludzie stają się bardziej otwarci na nowe produkty, łatwiej jest zgodzić się na pewne eksperymenty. Występ Ludmiły Gurczenko na oficjalnym kanale z piosenką „5 minut” z filmu „Noc karnawałowa” (1956) w sukience uszytej zgodnie z zachodnimi trendami mody staje się niewypowiedzianym przyzwoleniem na nowe obrazy. Stało się to niewypowiedzianym sygnałem dla projektantów i zwykłych kobiet, otwierając nową, modną kartę w historii.

Modne życie toczy się pełną parą, trendy pojawiają się w gazetach, zarówno federalnych, republikańskich, jak i regionalnych. A takie wiadomości są odbierane nie gorzej niż artykuły redakcyjne o wydajności mlecznej i przygotowaniu pasz. Aktywnie odbywają się imprezy modowe i pokazy, sezony mają tendencje, kolekcje zaczynają się dzielić na nowe i stare. Oczywiście wszystko to nie było pozbawione odrobiny socjalizmu, ponieważ nawet magazyny mody prowadziły pracę edukacyjną i niestrudzenie powtarzały, że kultura ubioru odgrywa ważną rolę w budowaniu świetlanej socjalistycznej przyszłości.

„Hipsterzy” wciąż byli w niełasce, ale raczej ich ubiór był postrzegany jako przesada, „włożę od razu wszystko co najlepsze”, a nie jako zbrodnię przeciwko władzy sowieckiej. A więc mały modny dowcip, próba wyrażenia swojej indywidualności poprzez ubranie. Cóż, jaki młodzieniec nie zgrzeszył tym?

Zachodnie filmy zamiast magazynów o modzie

Pomimo tego, że radzieckie magazyny mody od czasu do czasu olśniewały zdjęciami z pokazów i przygotowywały materiały z wyraźnym wykazem trendów w modzie, nie nadawały głównego tonu. Radzieckie kobiety czerpały pomysły z kina, oczywiście wcale nie radzieckiego. Wizerunki Brigitte Bardot zostały skopiowane ze szczególną miłością. Dzięki swoim bohaterkom wiele sowieckich kobiet postanowiło eksperymentować z włosami - bujnymi lokami, farbowaniem włosów. Jacqueline Kennedy nadała także ton nie tylko światowej modzie, ale także sowieckiej modzie. Biorąc pod uwagę, że po prostu wolał stonowane odcienie i elegancki krój.

To właśnie w tym okresie zaczęto wierzyć, że naturalny odcień włosów jest zbyt prosty i starano się go zmienić w każdy możliwy sposób. Ponieważ nie było wtedy tak wielu barwników chemicznych, stosowano hennę, basmę, a nawet łuski cebuli z łupinami orzecha włoskiego. Makijaż również staje się jasny. Strzałki są starannie rysowane, a często ołówkami dziecięcymi rozpryskuje się atrament, jaskrawoczerwona szminka nosi się zarówno na uczcie, jak i na świecie.

Spinka, do tej pory nie noszone przez kobiety domowe, nagle wpada na modowe wybiegi i staje się jasne, że doskonale łączy się ze wszystkim, w czym zakochali się już fashionistki. I choć pięta wpadła w stopnie schodów ruchomych, uniemożliwiała chodzenie po bezdrożach i bezlitośnie odciskała się na roztopionym od gorąca asfalcie, kobiety zgodziły się na te trudności, by stać się właścicielką tej niespotykanej urody i łaska.

W tym samym czasie spodnie nie są jeszcze modne, kobiety w tym stroju zostały skrytykowane, z wyjątkiem szat roboczych i zdjęć sportowych. Dlatego bardzo szybko to ograniczenie również spadło, spodnie zaczęły pojawiać się na pokazach mody lat 60. z godną pozazdroszczenia regularnością.

Podstawowe różnice między modą zachodnią a sowiecką

Pomimo tego, że moda radziecka rozwijała się na wzór zachodni, przejmując główne trendy, nie można powiedzieć, że kopiowanie było kompletne i jednoznaczne. Raczej twórczo przemyślane i dostosowane do domowych realiów i potrzeb.

Pomimo tego, że w ZSRR panował syntetyczny boom, na szczęście nie udało się całkowicie zastąpić naturalnych tkanin lub przynajmniej przenieść ich na mniejszość. Dlatego główną różnicą w stosunku do zachodniej mody są tkaniny, z których uszyto stroje radzieckich fashionistek. Jednak bawełna i wełna były znacznie tańsze niż nylon czy lycra. Do szycia eleganckich ubrań na wyjście, a nie na co dzień, używano głównie materiałów syntetycznych.

Jeśli mówimy o sylwetkach, to pomimo ogólnego podobieństwa nadal istniały różnice. Bardziej realna była interpretacja radziecka. Na przykład w ZSRR nigdy nie były noszone wąskie spódnice Diora, w których nie można było chodzić. Wąski krój był odpowiedni, ale nie nadawał się do noszenia. Jest na to wytłumaczenie, kobieta radziecka była najczęściej przedstawicielką klasy robotniczej i na pewno kobietą pracującą, a nie mieszczańską gospodynią domową, którą kierowała się moda zachodnia.

Rodacy, choć starali się być piękni i modni na wzór zachodni, to jednak rozumieli, że w tych spódniczkach i bluzkach będą musieli rano biec do przedszkola, potem do pracy i komunikacją miejską, a potem po pracy, przyniosę też kilka zszywek z artykułami spożywczymi. Sylwetki Diora, wybacz mi, są tu dość nieodpowiednie. Dlatego każdy modny trend w stylu sowieckim był bardziej przyziemny i dostosowany do życia.

Oczywiście krajowy przemysł tekstylny odcisnął swoje piętno na preferowanych kolorach. Po pierwsze, zamiłowanie do praktycznych kolorów i niebrudzących odcieni nigdzie nie zniknęło, ale co tam, nadal czerń i brąz są najbardziej odpowiednimi kolorami, jeśli chodzi o podstawowe elementy garderoby czy buty i akcesoria. Po drugie, funky perkal był najtańszą tkaniną, dlatego do szycia użyto podobnego koloru.

Dwa przeciwstawne trendy w odcieniach współistniały bardzo pokojowo, biorąc pod uwagę fakt, że radziecka kobieta jest towarzyszką, kolegą i przyjaciółką, a dopiero potem żoną, matką i tylko kobietą, było wyraźnie jasne, gdzie nosić brązowy wełniany garnitur, a gdzie jasnozielona spódnica - Sun. Tutaj błędy zdarzały się rzadko, a dress code obowiązywał niemal we wszystkich instytucjach.

Zważywszy, że ZSRR był państwem wielonarodowym, do samoidentyfikacji narodów używano także strojów, aktywnie wprowadzano elementy narodowe, nawiązujące do stroju ludowego. Może to być kolor, krój, sylwetka, pewien detal, dodatki. Na Zachodzie nie było to praktykowane i było krajowym know-how.

Pod względem sylwetki sowieckie wzory odzieży były bardziej miękkie i gładsze, podczas gdy projekty zachodnie narzucały sztywny, kanciasty kształt. Tłumaczy to nie tylko rola kobiety pracującej w Związku, ale także typ sylwetki. Nie wszystkie sowieckie piękności mogły pochwalić się talią w stylu Gurczenki i sylwetką klepsydry.

Kultowe przedmioty z lat 60. lub garderoba must have

Przełom z pewnością sprawił, że niektóre rzeczy stały się ikoniczne, chociaż zdarza się to przez cały czas, a niektóre szczegóły garderoby zaczynają symbolizować całą epokę. W sowieckiej garderobie lat 60. Bolonia zaczyna odgrywać ogromną rolę. W rzeczywistości jest to dość niejednoznaczna tkanina o zbyt wąskim kierunku. Nie da się z niego uszyć niczego poza pylnikiem lub płaszczem przeciwdeszczowym. Właściwie ten element zewnętrznej garderoby został z niego wykonany, a obywatele radzieccy chętnie go nosili.

Włoskie płaszcze przeciwdeszczowe były wtedy u szczytu popularności, ale były bardzo drogie i trudno było je znaleźć, ponieważ były noszone tylko w wąskim kręgu. Nawiasem mówiąc, we Włoszech były używane jako ubrania robocze. Pachy takich płaszczy przeciwdeszczowych miały małe otwory do wentylacji powietrza. Ale bardzo pomogło, bo park doskonale odpowiadał swojej nazwie – ludzie faktycznie w nim parowali. Chociaż jeśli założysz taki płaszcz przeciwdeszczowy na sweter, możesz tak chodzić do późnej jesieni.

Kolory były różne, najczęściej - niebieski, były też brązy, czerwienie, a szalik (typowy mundur roboczy) również powinien trafić do prawdziwej "firmy".

Kolejną sowiecką miłością jest moher. Warta była też bajecznych pieniędzy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili szaliki i moherowe czapki. Bardziej aktywni smagali i czesali swoje chusty, aby wyglądały na „moherowe”. Na luksusowy strój męski – kożuch, kapelusz piżmaka i moherowy szal – stać było niewielu.

Możesz sam zrobić moherowy szalik, ale też nie może być tani. Gram kosztował około 1 rubla. Ale to nie jest przerażające, rzemieślniczkom udało się zrobić na drutach lekką pajęczynę, która wzięła minimalną ilość przędzy, a następnie przeczesała ją dla większej objętości. Do takiego produktu została wykonana podszewka, która była nie tylko modna, ale i ciepła.

Moher był preferowany przez starsze panie, które budowały na głowie babkę i aby fryzura pasowała do kapelusza, prała i suszyła w trzylitrowych słojach, naciągając w ten sposób kształt głowy ze strukturą włosów.

Tkanina Crimplen była wówczas bardzo pożądana, jasne kolory, specjalna faktura tkaniny - to sprawiło, że garnitury wykonane z takiej tkaniny były najbardziej pożądane w szafach fashionistek. Cóż, niech to będą solidne syntetyki. Koszule nylonowe były poszukiwane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Ponadto w wersji damskiej do bluzki często dołączano luksusową falbankę. Kolorystyka była bardzo modna, w męskiej wersji szczególnie doceniono ciemny burgund.

Pierwsze damy ZSRR miały ogromne możliwości w porównaniu z innymi kobietami. Podróżowali do innych krajów, rozmawiali z projektantami mody i mogli nosić to, co noszą na Zachodzie. Ale nie wszyscy małżonkowie pierwszych osób w państwie skorzystali z tej możliwości, biorąc pod uwagę, że moda i estetyka to dziesiąte i niewarte uwagi obywatela radzieckiego..